Reisemobiltreff

Probier es einfach aus, wenn du es nicht glaubst. Natürlich kann die Starterbatterie 1sek. lang die 300A liefern. Das ist weit weniger als eine Amperstunde. Es geht doch nur um die Energiemenge die ich für den Startvorgang brauche und die hab ich in10 min locker in die Starterbatterie geladen.

45A mal 10 min entsprechen nun mal möglichen 2700A für 10 sek.

Bis auf das Zeitproblem beim Umschalten der Relais, finde ich deine Lösung wirklich interressant. Das könnte man vieleicht mit einem Elko an B2 in den Griff bekommen.

Wird vieleicht nicht bei jedem auf Anhieb funktionieren, aber einen Versuch ist es allemal wert.

Travelboy hat geschrieben: ↑Mo 3. Jan 2022, 16:13

ohne Trennrelais in der Leitung von der Aufbaubatterie zum DS300 würde die Ladung vom Booster teilweise über diese Verbindung zum DS300 fliessen und dort über das geschlossene Trennrelais im DS300 zurück zur Motorbatterie gehen.

Sehr eigenwillige Variante. Das heißt aber auch, daß deine DS300 während der Fahrt komplett mit allen Verbrauchern, also auch dem Kühlschrank nur aus der Starterbatterie versorgt werden. Auf die Idee muß man erst mal kommen. Da braucht man auch keinen Kühlschrank umklemmen.

Deinen Booster betreibst du nach deinen Meßwerten zu urteilen, dann aber Spannungsgesteuert.

Dieselreiter hat geschrieben: ↑Mo 3. Jan 2022, 08:40

aber in ein paar Minuten geht da gar nichts

Es geht natürlich nicht mit einer tiefentladenen Batterie. Aber wenn der Anlasser noch zuckt, dann schon. Selber schon zweimal gemacht.

Wenn selbst der große Wohnmobilelektronik Guru von WCS Goch verspricht, daß sein Wunder "Rapid" das mit 4A schaft, dann werde ich das wohl auch mit meinen 45A schaffen.

Hallo Christian
Was hast du für einen EBL, bei dem es zur Kreisladung kommen kann. Das geht doch eigendlich nur mit falsch angeschlossenem Booster.
Oder meinst du das Laden der Starterbatterie aus der Aufbaubatterie bei 6d temp. Sollte eigendlich auch durch den Booster verhindert werden.

Andere Frage? Welches Baujahr ist dein Vcc 1212-30?
In meiner Beschreibung steht Abschaltschwelle spannungsgesteuerter Betrieb 12,9V, und D+ gesteuerter Betrieb < 11,20 V mit 30 sec. Verzögerung.
Da steht nichts von 12V.

@ Werner

Ich hatte doch auch nur gesagt, dein Votronic kann bei richtiger Einstellung alles, bei Bedarf eben auch 6d temp. Mir ist schon klar das du das nicht brauchtest.

@ Andi
Das ist im Prinzip nicht falsch, aber der eigendliche Energielieferant ist die Lichtmaschine. Die Batterie ist eigendlich nur ein Puffer, der aber seit 6d temp viel mehr mitarbeiten muß.

@ Uwe
Mir sind eigendlich keine integrierten Regler bekannt die eine Ladekurve besitzen. Ich vermute eher, daß deine Lichtmaschine zu heiß wird und darum die Spannung runtergeregelt wird um sie nicht zu überlasten. Oder der Regler selber hat ein Problem.

Den Strom kann man sich ausrechnen. Deine Lichtmaschine liefert bei 12V 140A = 1680Watt (140A sind ein gutes Verkaufsargument).
Bei 14,4V währen das noch 117A = 1680Watt und bei deinen 13,7V dann 123A

Ob deine Lichtmaschine zu heiß wird weil sie überlastet ist oder ob sie defekt ist, kann ich von weitem natürlich nicht sagen.

Der Votronic 1212-50 ist nicht schlecht. Richtig eingestellt, kann der alles was man braucht, auch 6d temp.

Hallo Leute

Ihr sprecht hier immer nur von dem Booster, oder mein Booster.
Ist es denn so schwer mal den Typ dazu zu Schreiben. Und auch welche Lichtmaschine, also herkömmlich oder "intelligent". Dann kann man eure Aussagen viel besser einordnen. So vergleicht man nur Äpfel mit Birnen.
Ich kenne mindestens 20 verschiedene Booster, die alle ein anderes Verhalten an den Tag legen. Von vielen gibt es auch noch alte und neue Versionen. Die kann man nicht einfach alle in einen Topf schmeißen.

Booster bis 30A haben in der Regel keine Unterspannungsabschaltung. Größere Booster dagegen schon.
Die Abschaltspannung liegt für herkömmliche Lichtmaschinen zwischen 12,6V und 13V.
Für "intelligente" Lichtmaschinen liegt sie zwischen 11,2V und 12V.
Einige Booster können, abhängig von der Eingangsspannung, ihre Leistung auch runterregeln.

Machen wir mal wieder ein paar Grundlagen. Eine Lichtmaschine kann ihre Leistung nur runterregeln indem sie die Spannung reduziert. (Ohmsches Gesetzt) Das funktioniert bei Lampen z.B. ganz gut, die werden einfach nur dunkler. Bei dem nichtlinearen Booster aber nicht, der erhöht einfach seinen Eingangsstrom um seine Leistung zu halten. Es gibt jetzt die etwas besseren Booster, die abhängig von der Eingangsspannung dann ihre Leistung automatisch reduzieren. Da das aber Probleme mit der 6d temp Technologie bringen kann (hier sind niedrige Spannungen auch ohne Last normal), machen das nicht alle Boosterhersteller.
Mann sollte also schon immer ein bischen rechnen.

Vieleicht noch ein Hinweis für Leute die nicht so gerne ständig auf Apps sehen wollen.
Bei Schaudt EBLs wird bei Nutzung des Solareingangs der Solarstrom (in Summe mit den anderen Ladeströmen) dann auch am Bedienpaneel angezeigt.

Wenn es nicht zu kalt ist und das Auto gut anspringt, verbraucht ein Startvorgang ca. 1-2 Ah.
Ein 30A Booster läd in 10 min ca. 5 Ah in die Starterbatterie. Das reicht bei einer intakten Batterie locker zum starten.
Ich brauchte meinen Booster wirklich noch nie umklemmen, da ich beide male Landstrom zur Verfügung hatte. Es passierte zum Glück vor der Haustür.
Da ich meinen Booster wenn nötig, auch mit Landstrom über ein 45A Netzteil betreiben kann, geht das bei mir einfacher. Der Netzteilausgang ist am Boostereingang schon über ein Relais fest mit der Starterbatterie verbunden. Ich brauch also nur das Netzteil einschalten und meiner Starterbatterie stehen 45A Ladestrom zur Verfügung. Hier reichen dann sogar weniger als 10 min. bis ich starten kann.

Da zwischen EBL und Batterie in der Regel dickere Kabel verlegt sind, ist der Anschluss des Solarreglers direkt am EBL die durchaus empfehlbare zweitbeste Lösung.

Ich würde im Notfall (wie oft kommt der vor?) einfach Eingang und Ausgang meines Boosters vertauschen, noch D+ versorgt und paar Minuten später wäre die Starterbatterie wieder fitt. Kein zusätzliches Gewicht nötig.

Bei so langen Kabelwegen, wird der theoretische Spitzenstrom kaum zustande kommen.
Optimaler Weise sollte der Solarregler immer so dicht wie möglich an der Batterie montiert werden. Wenn möglich fest anschließen und die Eingangsseite steckbar machen. Auf Grund der viel höheren Modulspannung sind hier der Strom und damit auch die Kabelverluste niedriger. Damit fallen längere Kabel hier auch viel weniger ins Gewicht.

Ich kann mit jeder anderen Batterie und entsprechend schlampiger Verkabelung einen Brand erzeugen. Dazu brauch ich nicht unbedingt eine LiFePo.

Natürlich geht es nicht um den vollen Akku, sonst müßte man ja die 14,4V messen können, die eine herkömmliche Lichtmaschine liefern sollte, wenn sie nicht überlastet ist. Auch der Spannungsabfall auf den Kabeln (bei dir ja ca. 0,5 V laut Diagramm) würden dann wegfallen.
Bei so einem großen Spannungsabfall müssen bei deinen dicken Kabeln aber auch wirklich große Ströme fließen. Hast du die schon mal gemessen?

Dann hast du einfach noch nie im richtigen Moment gemessen. Jeder Akku sollte mindestens einmal pro Ladezyklus an dieser Spannung vorbei kommen. Sonst hat entweder deine Lichtmaschine ein Problem oder du fährst nicht lange genug.

In der heißen Jahreszeit trotzt Solar an Landstrom, da würde ich auf Klimaanlage tippen. Damit dürfte so ziemlich jede Solaranlage überfordert sein.

An einer Zahl ja, an der anderen nicht.
Und normalerweise steht in Diagrammen der kleinere Wert immer unten. Die Zeitachse, fals es denn eine ist, ist auch nicht bezeichnet.

Nichts für ungut, aber ich kann mit diesen Diagrammen beim besten Willen nichts anfangen.