Reisemobiltreff

Von der Kabeltrommel bin ich weg, weil die mehrere Steckdosen hat, die man nie braucht, die aber bei Regen schon mal den Platz-FI auslösen.

Gruss Manfred

Die Nachkommastellen, ausser der ersten, könnt ihr getrost ignorieren oder selber würfeln. Das ist schon aufgrund der Hysterese so, also dem Spannungsanstieg beim Laden bzw dem -abfall bei Belastung. Sinnvoll ist die Spannung nur im Bereich der Vollladung bei >14 V, und vielleicht noch bei Entladung bei <11 V. Da setzen sich dann auch meistens die Batteriecomputer zurück auf 0 oder 100%. Warum das beim TE passiert ist, lässt sich im Nachhinein nicht feststellen, aber ein Spannungspeak im Bordnetz ist eine mögliche Ursache. Zutreffend sind 100% jedenfalls immer nur dann, wenn gleichzeitig die Spannung >14 V beträgt.

Gruss Manfred

Der Ladewirkungsgrad ist rund 90%, d.h du bekommst auch im besten Fall nicht alles wieder heraus. Bei tiefer Temperatur steigt dann noch der Innenwiderstand der Zellen. Die verbratene Energie bleibt als Wärme im System.

Gruss Manfred

Für mich sind Interesse an Technik (mit Spass an Werkzeug, Eigenbau und Hintergründe der Funktion) und Freude an technischen Spielereien (mit bunten Lämpchen, Displays, vielen Zahlen) zwei verschiedene Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Und ebenfalls für mich gehören Apps für Geräte, die schon früher keine Fernbedienung hatten (Kaffeemaschinen, Autobatterien) ganz klar in die zweite Kategorie.

Gruss Manfred

Was ist denn genau ungesetzliches empfohlen worden? Die neue Batterie zu klauen? Die alte in den Bach zu werfen? Oder die Batterie im Gaskasten unterzubringen?

Gruss Manfred

Bei voller Zelle, zB 3,56 vs 3,64 V, sind 80 mV völlig belanglos. Bei teilgeladenen Zellen, zB 3,30 vs 3,38 V, wird der Unterschied im SoC etwa 30-60% der Kapazität ausmachen, was der Balancer niemals hinzieht. Die wichtigste Kurve ist die des Spannungsverlaufs über den Ladezustand, die ist bei LFP recht speziell.

Gruss Manfred

Umgekehrt wird ein Schuh draus: aus dem Ausgleichsstrom, im Idealfall dem max Balancerstrom, und der Zeit bis zum Ausgleich kannst du den Drift berechnen. Der Drift ist durch unterschiedliche Selbstentladung oder abweichenden Wirkungsgrad auftretende Abweichung des Ladezustands (SoC) der einzelnen Zellen eines initialisierten Zellverbands, gemessen in Ah. Es gibt keine Möglichkeit, aus der Spannungsdifferenz auf den Drift zu schliessen, da dies bei LFP hochgradig vom Ladezustand der Zelle abhängt (aber weder von deren Grösse noch der Qualität).

Wenn man den Drift zufällig weiss, kann man natürlich auch andersrum rechnen, und kommt dann wie oben korrekt angemerkt auf 30 Stunden bei 50 mA und 1,5 Ah. Nur weiss man die 1,5 Ah halt nicht.

Passive Balancer mit 50 mA kann man für Mignonzellen oder 18650er nehmen. Für grössere Batterien gibt es Aktivbalancer mit ein paar Ampere Ausgleichstrom für einstellige Eurobeträge, da kann ich für den Einsatz von Spielzeugbalancern irgendwie keinen Sachgrund erkennen.

Gruss Manfred

Kommt halt drauf an, was man mag. Im Womo sitzen ist halt was anderes als in der Dose. Und dieses Jahr waren wir mal wieder mit Motorrad und Zelt unterwegs, das ist noch flexibler. Dagegen war mir der Sinn des Wohnwagens nie ganz klar - den Trümmer rumfahren, nur damit das Zelt schon aufgebaut ist? Aber die Leut sind halt verschieden.

Gruss Manfred

Das Öl bleibt bis zuletzt in der Flasche, wo dann am Schluss eine dicke Suppe vor sich hinkocht. Da werden Tropfen mitgerissen, die entweder im Filter oder der Duocontrol landen. Ist wohl eher ein Tauschflaschenproblem, weil man die richtig leermacht. Und ja, es tritt selten auf, aber ein Filter ist schnell gereinigt und viel billiger als der Regler, abgesehen vom Ärger unterwegs.

Gruss Manfred

Die einzigen Akkus, an denen ein Fön gescheit funktioniert, sind Li-Aufbaubatterien oder die Starterbatterie. Bei letzterer sollte vielleicht der Motor laufen, wenn man länger fönt. Praktischerweise hat man die eh dabei. Ja, man braucht einen Wechselrichter für 50 Euro - wenn das zu viel ist, kann man einen mit "modifiziertem" (also ohne) Sinus für die Hälfte kaufen. Nur für den Fön passt das.

Gruss Manfred

Bei der Lima dreht sich eine Spule in einer Spule, egal ob intelligent oder nicht. Die braucht die Batterie als Puffer. Wenn man die Batterie bei laufendem Motor abklemmt, ist das ein Load Dump, und die Spannung läuft gegen 100 V hoch. Ja, die Elektronik muss das aushalten. Nach x Jahren auch noch? Beliebig oft? Und die Aufbauelektrik auch? Ich bitte um Erfahrungsberichte, da ich niemals eine Abschaltung an meiner Starterbatterie dulden würde; nicht mal an den empfindlichen Bleibatterien. Wobei es keinen Unterschied machen dürfte, wenn man "nur" den Ladezweig sperrt.

Gruss Manfred

Wo sitzt die denn? Bei mir hatte die schlaue Werkstatt die Elektronik in einer Verteilerdose einfach drunter geschraubt und ein Kilo Silikon draufgematscht. Das wurde dann zum Aquarium mit den beschriebenen Symptomen. Dauerhafte Abhilfe schuf eine neue Platine, sowie ein Versetzen an die Fahrzeugrückwand mit Ablaufloch. Wenn der Tüv arg drängt, würde ich das Ding überbrücken - normalerweise wird die Dose nicht geprüft.

Gruss Manfred

Ich halte das für ein Märchen. Wo soll der Strom aus der Aufbaubatterie denn hingehen? Die Powerbank liefert ja entsprechend Spannung, und wenn der Motor läuft, kommt Saft von der Lima. Und wenn die Spannung einbricht, zB beim Startvorgang, fällt das Trennrelais wieder ab. Und sollte das tatsächlich zu Rückströmen führen, würde es das bei normalen Startvorgängen auch tun, weil ja durch Verwendung der Powerbank nix anders ist.

Was man wissen sollte: der Startanschluss dieser Powerbanks geht ohne BMS direkt auf die Zellen. Und nein, es sind keine eigensicheren LFP. Also nie über diesen Anschluss laden und nach erfolgter Starthilfe sofort abklemmen. An der Stelle ist die schlappe Starterbatterie wichtig, weil man sonst eine Spannungsspitze durch load dump erzeugt. Die Powerbank ist locker in der Lage, den Motor allein zu starten, aber aus den beschriebenen Gründen ist das eine ganz schlechte Idee. Wenn es nicht klappt, liegt es wie meistens bei Starthilfe an schlechten Kontakten der Klemmen.

Gruss Manfred

Der TE will aber bei seiner Heizdecke bleiben, also nix mit Niederspannung. Und da kann man sich die Anschaffung des Entstörfilters sparen, der macht nur Oberwellen weg. Der Phasenanschnitt schnibbelt aus dem Sinus beliebige Stückchen raus, überlegt doch mal, was für ne Kurve da rauskommt. Da sind ja Rechteck und Trapez voll harmonisch gegen, ich würde da auch brummen. Das einzige, was da hilft, ist ein entsprechend grosses Netz mit ausreichender Impedanz, von daher finde ich die Idee mit der zeitgleich betriebenen Lampe noch am besten. Wurde aber schon getestet und für weniger gut befunden. Multiplus und Phasenanschnitt zusammen brummt halt, und um das zu vermeiden, muss man auf eins von beiden verzichten.

Gruss Manfred

Je nach Platzverhältnissen ist es problemlos möglich, einen zusätzlichen WR zu installieren. Die sind kompakt, leicht und billig, und wenn du die Heizdecke daran betreibst, hast du das Brummen umgangen. Quasi im Wortsinne.

Gruss Manfred

Dein Ective wird nicht brummen, wie auch? Das ist ein HF-Wechselrichter, der genau wie die preiswerten Chinadinger die Ausgangsspannung hochfrequent um einen Referenz-Sinus herumschaltet. Kein Trafo, also brummt nichts.

Multiplusse funktionieren anders. Sie sind viel grösser, schwerer und teurer, dafür im Dauerbetrieb unschlagbar robust. Warum man sie für den mobilen Einsatz nimmt, hab ich noch nicht verstanden, kann aber jeder selbst entscheiden. Jedenfalls brummen manche sogar ohne Phasenanschnitt. Hat gar nicht mit Sinus zu tun und alles mit dem Trafo.

Gruss Manfred

Die stufenlose Regelung ist eine Phasenanschnittsteuerung, die schaltet hochfrequent ein und aus. Maximal aufdrehen könnte helfen, ansonsten geht am Multiplus wohl nur ungeregeltes.

Gruss Manfred

... ist aber GFK. Das lässt sich problemlos kleben. ABS aber nicht so doll, und PP gar nicht. Daher wäre das Material wichtig. Alle Thermoplaste lassen sich prima aufschmelzen, und daher mit gleichem Material schweissen. Oder Drähte einschmelzen. Bei ABS geht es noch einfacher, weil es sich in Aceton löst. Mit Lego oder Playmobil in passender Farbe sowie Aceton lässt sich einfach eine perfekte Füllmasse in passender Konsistenz herstellen.

Gruss Manfred

Die Frankensteinmethode ist am billigsten: Auf beiden Seiten vom Riss 2*3 kleine Löcher bohren und farblose Kabelbinder durch. Stabil, schnell und erstaunlich unsichtbar. Den Bastelaufwand würde ich eher in die Installation eines Rückfahrpiepers stecken.

Gruss Manfred

Wer selber gebaut hat, weiss um die Wichtigkeit einer ordentlichen Initialisierung = alle Zellen mit gleichem SoC. Der Massenhersteller verbaut ein BMS, welches beliebig oft in die Notabschaltung geht, während der Balancer das über die Jahre geradezieht. Die Banane reift beim Kunden, und treibt manche in den Wahnsinn, wenn sie Zellen mit sehr unterschiedlichen Ladezuständen erwischt haben. BMS sind drecksbillig, initialisieren kostet Zeit, d.h das ist schlicht und ergreifend die Billigversion. Wenn einer der weniger glücklichen Kunden reklamiert, tauscht man die Batterie halt um. Oder man erklärt das mit "Kalibrierungsnotwendigkeit" und "Regelbetrieb", vielleicht ist der Kunde damit zufrieden. Über die ersten fünf oder zehn Ladezyklen ist eine Notabschaltung akzeptabel, aber darüber hinaus nicht. Nur, was macht man, wenn es so weit ist? Man kann selbst initialisieren, Aktivbalancer verbauen oder sich von Franz helfen lassen. Oder mit der Notabschaltung leben ...

Gruss Manfred